跑长途时发电机发的电都浪费了？别逗了，你被忽悠多少年了！
实测数据就摆在那儿呢——只要车子打着火了，全车的灯光、空调，还有车机系统，全都是靠着发电机在实时供电。电瓶这玩意儿，说白了就是个负责启动的“打火机”，它只管点火那一哆嗦的功夫。真正有意思的地方在于，发电机里头藏着个叫电压调节器的小装置，一旦它检测到电瓶充满了，电压到了14.5伏那个坎儿，它立马就会给发电机“断粮”——把励磁电流给掐掉，发电机直接就变成空转状态了，输出功率掉到谷底，只够维持住最基础的用电设备。从头到尾一分多余的电都不会发出来，所以说“白干活”这事儿压根就不存在。
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但真有跑长途或者露营需求的朋友，想加装个副电瓶，这里头有个老司机才懂的骚操作：千万别去买汽车启动用的那种电瓶来当副电瓶使！
给你算笔账就明白了——一块普通的12伏55安时汽车启动电瓶，市面上怎么也得三百多块钱，掂量着三十多斤重，那么大的块头只能往后备箱里搁，又占地方又不好固定。而一块12伏20安时的电动车电瓶呢？才百十来块钱，不到7斤沉，座椅底下或者备胎槽里随手一塞就完事儿了。更关键的是，汽车启动电瓶那极板薄得跟纸片子似的，深度放电来一回就能让它硫化甚至鼓包报废；但电动车电瓶天生就是干“细水长流”这活儿的料，几百次深度充放电对它来说根本不算个事儿。
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加装上以后，冬天冷启动的时候它能帮着主电瓶分担掉将近一半的启动电流，主电瓶的寿命反而能延长不少；停车等人或者露营的时候，充气泵、露营灯、小冰箱这些玩意儿，全都从副电瓶取电就行了，再也不用提心吊胆怕把主电瓶耗光了打不着火。
不过有两道保命的红线得记死了：电线必须用16平方毫米以上的纯铜线，还得配上保险丝和双电瓶隔离器，两块电瓶绝对绝对不能直接给并联到一块儿去；再一个就是连续跑上两三个小时的长途，下车的时候顺手摸一把副电瓶的外壳温度，以防万一过充给整鼓包了。
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聊点实在的体会：
原车发电机的功率一般都在500瓦到1500瓦那个区间，但它实际往外蹦多少电，完全取决于车上开了多少用电器。你大灯开着、空调呼呼吹、音响放着歌，它才跟着多发电；你要是什么都不开，它自己就偷懒去了，拖着它的阻力微乎其微，根本不会让你多烧多少油。
再说个不少老司机都踩过的坑——有人觉着把两块电瓶直接并上更壮实，这是大错特错的。两块电瓶的内阻和容量不可能完全一样，并到一块儿就会互相“打架”，轻的话寿命打对折，严重了发热起火也不是吓唬人的。所以说隔离器这东西不是可装可不装，而是必须得装。
最后再多啰嗦一句，汽车电路这东西，一知半解的真别自己上手。花个几十块钱找修理厂师傅帮你走线固定，比啥都踏实——一台车要是因为电路出问题自燃了，损失的可不是一块电瓶那点钱了，对吧？【来自懂车帝车友圈】