聊一聊海南四大名菜 1997年春节那会儿，还在念初中的我，跟着爸妈从厦门飞海口，当时坐飞机于我不算新鲜，但那是人生第一次跟团旅游，印象还是比较深的。落地海口，湿暖的海风裹着椰香扑面而来，和厦门的湿冷两重天，连空气都透着新鲜感。 大巴车一路往景区赶，导游在车上把四大名菜吹得天花乱坠：文昌鸡皮脆肉嫩，加积鸭肥而不腻，东山羊毫无膻味，和乐蟹膏满肉鲜。 这话勾得全车人肚子咕咕叫，结果菜一上桌，直接让人傻眼。白切文昌鸡皮色发暗，肉质柴得嚼不动，蘸料就是碗寡淡酱油；加积鸭炖得软烂，却带着一股腥味，肥肉腻得人直皱眉；东山羊裹着厚酱汁，咸得发苦；和乐蟹看着有黄，肉质却发柴，像冻了很久的存货。我小声跟爸妈吐槽名不副实，爸妈无奈苦笑。 后来才知道，90年代末海南旅游刚起步，跟团餐标准低，导游带的馆子都是拿返点的合作店，食材不正宗，做法更是敷衍，把讲究清鲜本味的琼菜折腾得面目全非。 那趟旅行之后，我再也没踏足过海南，一晃眼，快三十年了。最近翻美食资料，才真正看清海南四大名菜的真面目，才懂当年不是菜徒有虚名，是我没吃到对的那一口。 文昌鸡得算四大名菜的头牌。正宗的吃法是白切，没有花里胡哨的调料，全靠食材本身的底子。散养在椰林下的文昌鸡，啄着虫子喝着山泉水长大，肉质紧实又带点弹牙的嫩，皮下那层薄薄的鸡油，是精华所在。蘸上一勺蒜蓉姜葱汁，咸香鲜一下子就被勾了出来，肥而不腻，吃完连骨头都想嘬两下。别觉得白切鸡清淡，这才是海南人对鲜味的最高敬意。 加积鸭和文昌鸡的清淡不同，多了几分醇厚。这种番鸭不是圈养出来的，琼海加积镇的农户，喜欢用米糠、玉米混着野菜喂，养出来的鸭子脯大皮薄，骨头都透着香。白切吃的是原汁原味，鸭皮滑嫩鸭肉紧实；要是做成烤鸭，那又是另一番滋味，表皮烤得金黄酥脆，咬下去油脂滋滋冒，配着酸甜的梅子酱，解腻又开胃。 东山羊的名气，和东山岭的草木分不开。万宁东山岭上，到处都是叫不上名字的奇花异草，山羊整日在山里溜达，啃着这些天然草料长大，肉里不仅没有膻味，还带着点淡淡的草木香。红焖东山羊是最经典的做法，羊肉炖得软烂入味，酱汁裹着每一块肉，入口即化，连炖得酥烂的羊皮，都是胶原蛋白满满的软糯口感。天冷的时候来上一碗，从胃里暖到心坎里。 和乐蟹是海鲜爱好者的心头好。万宁和乐镇的港湾里，海水咸淡适中，养出来的膏蟹个个肥得流油。最好的吃法就是清蒸，不用加任何调料，上锅蒸上十几分钟，蟹壳一打开，金黄的蟹膏就溢了出来，鲜得人眉毛都要掉了。蘸上一点姜醋，既能中和寒气，又不会盖过蟹本身的鲜甜。掰开蟹腿，雪白的蟹肉丝丝分明，一口下去，满是大海的味道。 其实海南四大名菜，从来不是什么高不可攀的珍馐。它们就藏在街边的大排档里，藏在渔村的家常菜里，藏在海南人柴米油盐的日子里。吃的是味道，品的是一方水土养一方人的烟火气。 可惜这么多年来一直没机会再去海南，只能对着文字里的描述咽口水。真希望有朝一日，能坐在海南的街边小馆，好好尝一尝这迟到了三十年的地道海岛味。 晒图笔记大赛
